Кирпичная печь с духовкой и плитой


Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Вам нужна относительно недорогая и простая в обустройстве отопительноварочная печь для дачи или небольшого дома? Я в свое время перебрал множество вариантов и лучше шведской печи ничего не нашел. Далее я в деталях расскажу вам, как самостоятельно сложить такую конструкцию от фундамента до трубы.

Шведская печь, украшенная изразцами, станет подлинным украшением вашего дома или дачи.

Шведская печь, украшенная изразцами, станет подлинным украшением вашего дома или дачи.

Похожие конструкции или с чем сравниваем

Иллюстрация Краткое описание ывомаыврапыловпа1 Голландка.

Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена.

Но так как у голландки нет жарочной поверхности, народ не жалует эти печки. Кроме того КПД у голландки примерно на треть ниже, нежели у шведки.

ывомаыврапыловпа2 Москвичка.

Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички:

  1. Зольник или «поддувало»;
  2. Люк для очистки сажи;
  3. Колосниковая решетка;
  4. Топка;
  5. Варочная плита;
  6. Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию);
  7. Вентиляционные каналы;
  8. Люк для очистки;
  9. Бак для подогрева воды;
  10. Духовой шкаф;
  11. «Зимняя» задвижка;
  12. «Летняя» задвижка;
  13. Люк для очистки;
  14. Центральная задвижка.

В эксплуатации она хороша и для небольшого дома, до 50 м2 подходит отлично, но любителю своими руками сложить москвичку практически не реально.

ывомаыврапыловпа3 Шведка с лежанкой.

В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом.

В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов:

  • Большая масса;
  • Печь с лежанкой требует много места;
  • Для любителя довольно сложная порядовка.
ывомаыврапыловпа4 Печка шведка с камином.

Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней.

Все в этой печи хорошо, но, как и в двух предыдущих вариантах, сложить ее самому довольно проблематично.

ывомаыврапыловпа5 Печь К.Я. Буслаева.

Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант.

При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час.

Именно печь К.Я. Буслаева и близкие к ней модели лучше всего подходят любителям.

Как самостоятельно сложить шведскую печь

Любая подобная работа предусматривает определенный порядок действий, в частности сюда входит:

  • Подбор инструмента;
  • Выбор конкретной модели;
  • Закупка материала;
  • Закладка фундамента;
  • Строительство самой печи и ввод ее в эксплуатацию.

Инструмент и материалы

Из обязательного инструмента вам понадобится:

Качественный инструмент это одна из составляющих хорошего результата.

Качественный инструмент это одна из составляющих хорошего результата.

  • Лопаты — штыковая и совковая;
  • Миксерная насадка под электродрель;
  • Корыто для вымешивания раствора;
  • Мастерок;
  • Молотки — резиновая киянка и молоток каменщика;
  • Штукатурное правило длиной не менее 1,5 м;
  • Расшивка;
  • Гидроуровень;
  • Строительный уровень (желательно на магнитах);
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Болгарка с кругами под железо и камень;
  • Плиткорез — электрический полупрофессиональный (цена на него начинается примерно от 3000 рублей).
Без хорошего плиткореза выложить печь из кирпича проблематично.

Без хорошего плиткореза выложить печь из кирпича проблематично.

Имейте в виду, без плиткореза обойтись будет очень сложно. Шамотный огнеупорный и красный цельноформованный кирпич материал довольно крепкий. В процессе строительства вам придется делать до 200 резов, даже хорошая болгарка на такой объем не рассчитана, вы ее можете просто «угробить».

Что касается модели, то для любителя лучше всего подойдет простая отопительно-варочная печь шведка с 1 духовкой и 1 варочной плитой. Камины, лежаки и прочие прелести оставьте профессионалам.

Ориентировочный список материалов:

  • Кирпич красный цельноформованный обожженный — 550 шт;
  • Огнеупорный шамотный кирпич — 70шт;

Количество кирпича указано с небольшим запасом 5–7%, поверьте, начинающий печник обязательно часть кирпичей испортит.

  • Дверца для топки — 1 шт;
  • Дверца для зольника — 1 шт;
  • Колосниковая решетка — 1 шт;
  • Дверцы для прочистных каналов — 3 шт;
  • Чугунная варочная плита с круглыми конфорками 410х710 мм — 1 шт;
  • Отожженная стальная проволока сечением 3–4 мм или металлическая перфорированная лента (для закрепления дверец);
  • Уголок 50х50 мм — 7 м;
  • Стальная полоса 50х5 мм — 2 м;
  • Духовой шкаф 450х360х300 мм — 1 шт;
  • Задвижки для регулировки дымовых газов — 3шт;
  • Смесь кладочная – для кладки топки берется мертель «ША-28», все остальное выкладываем на основе глиняно-шамотного печного раствора (он минимум на треть дешевле).
Основную конструкцию дешевле выкладывать глиняно-шамотной смесью.

Основную конструкцию дешевле выкладывать глиняно-шамотной смесью.

Даже не пытайтесь сделать раствор для кладки печей своими руками , печнику-любителю это не под силу. Знать пропорции мало, нужно еще разбираться в сортах глины и уметь правильно определять ее жирность. Один раз ошибетесь, и потом всю работу переделывать.

Топку нужно выкладывать только специальным раствором.

Топку нужно выкладывать только специальным раствором.

Закладка фундамента

С подготовкой закончили, теперь поговорим о том, как делается печь шведка с плитой своими руками. Под любую печь из кирпича нужно заливать фундамент, причем эта конструкция делается отдельно. Расстояние от печного фундамента, до фундамента дома должно быть минимум 100 мм.

Иллюстрации Порядок выполнения работ ываолырварыпварп1 Схема.

Слева дана классическая схема закладки печного фундамента.

Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см.

Монолит должен быть чуть больше чем печь, по периметру оставляется пояс 100–150 мм.

ываолырварыпварп2 Обустройство подушки.

Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото.

Но я всегда рекомендую делать песчано-гравийную подушку, она получается более плотной, а значит, не даст усадку:

  • Мешаете, песок с гравием (мелкий щебень);
  • Засыпаете, смесь в котлован и хорошо трамбуете, периодически поливая водой; Толщина подушки 150–200 мм;
  • Дальше от грунта, до уровня чистового пола ставится деревянная опалубка;
  • После чего внутри, от песчано-гравийной подушки и до верха все обкладывается гидроизоляцией (рубероид или толстый полиэтилен 200 мк).
ываолырварыпварп3 Установка арматурной клетки.

Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм.

Размер ячеек в арматурной клетке составляет около 150 мм, поднимается она практически до самого верха.

ываолырварыпварп4 Заливаем бетон.

Монолит под печь нужно заливать в 2 захода:

  • Сначала заливается основная часть монолита, она делается из классического с пропорцией 1:3:4 (цемент М500/песок карьерный/гравий или средний щебень). Этот слой не доходит до края 100–150 мм;
  • Дальше, сверху нужно усилить армирующую клетку и залить оставшиеся 100–150 мм цементно-песчаным раствором в пропорции: 1 часть цемента к 3 частям песка.
ываолырварыпварп5 Выравниваем стяжку.

Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня.

После заливки цементно-песчаного раствора вы просто берете штукатурное правило и выравниваете им плоскость под печь, как показано на схеме.

ываолырварыпварп6 Вызревание бетона.

Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше.

В первую неделю монолит нужно регулярно поливать водой и накрывать полиэтиленом, чтобы он меньше высыхал.

Как кладется печь шведка

Иллюстрации Порядок выполнения работ ывалыфрапыовапыо1 Гидроизоляция.

На бетонный монолит настилается гидроизоляция в 2 слоя. Здесь подойдет любая мембрана, самый доступный и проверенный вариант это рубероид.

ывалыфрапыовапыо2 Кладки печи.

Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт.

Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.

ывалыфрапыовапыо3 3 ряд.

С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3)

Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков.

Обратите внимание — 4 кирпича в этом ряду мы кладем на ребро и на входе в 1 канал, кладется четверть шамотного кирпича.

ывалыфрапыовапыо4 Закладка дверец.

На этом же этапе закладываются нижние дверцы. Во всех дверцах по краям есть отверстия, к ним привязывается обожженная стальная проволока и замуровывается в кладку.

ывалыфрапыовапыо5 4–5 ряды.

В 4 ряду мы просто продолжаем кладку.

В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом.

Предварительно в огнеупорных кирпичах нужно выбрать паз под установку колосниковой решетки. Глубина паза 20–30 мм.

ывалыфрапыовапыо6 6 ряд.

В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф.

Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро.

Между топкой и духовым шкафом выкладывается простенок. Плюс в 6 ряду устанавливается разграничительная перемычка между 2 и 3 каналами.

ывалыфрапыовапыо7 7-8 ряды.

7 ряд это продолжение 6 ряда.

В 8 ряду из шамотного кирпича устанавливается перемычка между первым вентиляционным каналом и местом под духовку.

ывалыфрапыовапыо8 9 ряд.

Здесь все продолжаем также, только ставим перекрытие на дверку топки.

ывалыфрапыовапыо9 10 ряд.

В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты.

Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.

ывалыфрапыовапыо10 Установка варочной плиты.

Дальше устанавливаем варочную плиту и монтируем наружный металлический уголок.

Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно.

Плиту нужно «сажать» не просто на мертель, а еще закладывать в паз прокладку из базальт-картона толщиной 5 мм, соответственно и при вырезке паза нужно учитывать эти 5 мм.

ывалыфрапыовапыо11 Варочная камера.

Варочной камерой называется ниша над варочной плитой.

В 11 ряду мы монтируем основу варочной камеры и закладываем то окно возле плиты, которое у нас осталось. При этом красный кирпич кладем поперек.

ывалыфрапыовапыо12 С 12 по 16 ряды выкладываем варочную камеру. ывалыфрапыовапыо13 Уголки. После окончания кладки 16 ряда над варочной камерой устанавливаем 4 уголка. Два одинарных по краям, навстречу друг другу и 1 спаренный в центре. ывалыфрапыовапыо14 Перекрытие варочной камеры.

17 и 18 ряды укладываются одинаково.

Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича.

Сверху 18 ряда по наружному краю устанавливается еще один металлический уголок.

ывалыфрапыовапыо15 Выкладываем сушилки.

Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки.

После 22 ряда крайнюю левую сушилку прикрываем металлическим листом, лист заходит на края кирпича на 20–30 мм.

ывалыфрапыовапыо16 23 ряд.

В 23 ряду на паровытяжной канал нам нужно установить регулируемую задвижку. Для этого по размерам задвижки заранее вырезаем в кирпиче нишу, она должна быть на пару миллиметров больше самой задвижки.

ывалыфрапыовапыо17 24 ряд.

Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий.

Единственное отличие в том, что между первым и вторым дымовыводящими каналами перемычку больше не делаем.

ывалыфрапыовапыо18 25 ряд.

В этом ряду паровытяжной канал соединяется с третьим дымовыводящим каналом.

ывалыфрапыовапыо19 26–27 ряды.

Укладываются абсолютно одинаково. По завершении, на них над большой правой сушильной камерой устанавливается наружный уголок и пара металлических полос.

ывалыфрапыовапыо20 Укладка листа под перекрытие.

Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа.

Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал.

Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.

ывалыфрапыовапыо21 Выкладываем фронтон.

Следующие 2 ряда монтируются одинаково, но каждый из них выступает за периметр печи на 25 мм.

ывалыфрапыовапыо22 Следующий ряд мы возвращаем на место, то есть выкладываем по традиционным габаритам. В результате у нас получился красивый фронтон под старину. ывалыфрапыовапыо23 Кладка трубы.

В первом ряду печной трубы мы опять же делаем вырез под задвижку и вставляем задвижку.

ывалыфрапыовапыо24 Второй ряд трубы. Дальше труба выкладывается ровно до самого конца, высота ее варьируется уже по месту.

Протопка печи

После окончания строительства конструкции нужно дать просохнуть на «холодную» — не трогать ее в течение 2 недель. Лучше всего заканчивать строительство летом, так она быстрее просохнет.

Запуск в эксплуатацию идет 10–12 дней:

  1. За первые 3 дня в печи сжигается по 3–4 кг соломы или сена;
  2. Дальше 2 дня топим соломой и щепками, соломы берем столько же, а щепок около 2к г;
  3. Потом еще пару дней топим сухими дровами, порядка 3–5 кг в день;
  4. Следующие 3–4 дня идут по нарастающей, печь топится дровами и углем, причем топить нужно 2–3 раза в день;
  5. Через пару недель, непрерывно топим печь целый день сухими осиновыми дровами, углем или коксом.

Если печь стояла всю зиму в холодном помещении, то запускать ее также нужно аккуратно в 2 этапа:

  1. Сначала нужно открыть люк внизу под трубой и заложить туда смятую газету, одновременно закладываем дрова в топку. После этого поджигаем газету и ждем пару минут;
  2. Через пару минут, пока газета еще горит, поджигаем дрова в топке. Газета даст начальное движение и запустит тягу, в результате дрова должны нормально загореться.
Запуск шведской печи после долгого простоя нужно делать поэтапно.

Запуск шведской печи после долгого простоя нужно делать поэтапно.

Принцип работы

Высокий КПД шведки обусловлен грамотным распределением дымовых газов:

  • Из топки газы проходят под варочной плитой и попадают в отсек духовки;
  • Обогнув духовку, газы попадают в нижнюю часть первого дымовыводящего канала, который находится с тыльной стороны;
  • Дальше дымовые газы двигаются змейкой, то есть через второй промежуточный канал попадают в третий и уходят в . Таким образом, практически все тепло остается в доме.
Шведская печь одна из самых эффективных моделей в плане теплоотдачи.

Шведская печь одна из самых эффективных моделей в плане теплоотдачи.

Вывод

Я пошагово рассказал вам, как возвести своими руками одну из наиболее простых и эффективных моделей шведки. На видео в этой статье есть инструкции по возведению более сложных печей этой серии. Если остались вопросы или желаете поделиться собственным опытом, пишите в комментарии, с удовольствием обсудим.

Шведка может быть не только отдельно стоящей, но и встроенной в простенок.

Шведка может быть не только отдельно стоящей, но и встроенной в простенок.

загрузка...


Источник: http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/606-pech-shvedka-s-duhovkoj-i-plitoj



Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Кирпичная печь с духовкой и плитой

Похожие статьи: